domingo, 4 de mayo de 2014

Violetas africanas, Saintpaulia

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- Nombre científico o latino: Saintpaulia ionantha Wendl.
- Nombre común o vulgar: Violetas africanas, Violeta de Usambara, Begonia africana


 LUZ
Necesita estar en una habitación luminosa, pero sin recibir directamente los rayos del sol (cuidado si está junto a la ventana). En Otoño e Invierno puedes colocarla cerca de la ventana si en tu clima el sol no es tan intenso en esa época.
 HUMEDAD AMBIENTAL
Le encanta una atmósfera húmeda. Pero odia que le mojen las hojas o flores. Para conseguir aire húmedo a su alrededor no la pulverices. Coloca la maceta sobre un plato con gravas mojadas o bien sobre musgo o turba húmedos. Otra forma es dejar cerca recipientes con agua.
 RIEGO

Fundamental es no pasarse con el riego. Se pudre fácilmente.
Riego siempre por abajo, sin mojar las hojas, ni los tallos ni las flores. Como digo, es muy sensible al exceso de agua. Pon la maceta sobre un platito con agua durante unos 20 minutos para que absorba por capilaridad y tira el agua sobrante.
En Primavera y Verano riega 2 veces a la semana. En Otoño disminuye los riegos a una vez por semana. En Invierno: riega una vez cada 15 días y mantén un buen nivel de humedad y, si la calefacción está fuerte, aumenta a 1 riego semanal.

ABONO
En Primavera y Verano añade un poco de fertilizante líquido al agua de riego cada 3 semanas.

TRASTORNOS, PLAGAS Y ENFERMEDADES
Estos son los problemas que puede tener la Violeta africana:
• ¿Las hojas se pudren?
Exceso de riego.
• ¿No florece?
Necesita abono.
• ¿Hojas amarillas?
Tiene frío. Traslada a un sitio más cálido y riega menos; el exceso de agua combinado con bajas temperaturas es mortal.
• ¿Hojas pálidas?
Aléjalo del sol directo o bien, puede ser porque está necesitando nutrientes. Añade abono líquido.
• ¿La planta está lacia?
Necesita agua y humedad ambiental.
• ¿Manchas pardas en las hojas?
Debido a haberlas mojado o provocadas por quemaduras solares.
• Plagas:
- Cochinillas blancas
- Pulgones
- Trips
• Hongos:
- Botritis
Es un hongo que produce pudrición de la base del tallo o en las hojas cuando hay un exceso de riego. Se ve un moho gris. Elimina las hojas afectadas, deja de regar y sitúala en un lugar mejor ventilado y cálido.
- Mildiu

LIMPIEZA
Limpia el polvo de las hojas con un pincel cada 15 días. No uses abrillantador ni agua. Esto es importante.
 CAMBIO DE MACETA
Puedes mantenerla de un año para otro y conseguir que florezca si la trasplantas. Trasplántala a una maceta de unos 2 centímetros mayor de diámetro cuando el ejemplar tenga un follaje muy espeso y apretado y la maceta esté llena de raíces. Si no lo haces, las hojas crecerán pequeñas y pálidas y ya no merecerá la pena conservar el ejemplar. Además no florecerá bien cada año.
 MULTIPLICACIÓN
Por división de la mata o por esqueje de hoja, cortando una hoja con el peciolo (el rabillo) y colocándola en una botella con agua siempre templada. Hazlo mejor a principios de Verano. Puedes clavarlos también en una maceta o bandeja con turba.



Fuente: http://fichas.infojardin.com/listas/a.htm

Vinca, Vicaria, Pervinca

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Nombre científico o latino: Vinca minor
Nombre común o vulgar: Vinca, Hierba doncella, Dominicana, Dominica, Pervinca, Vincapervinca, Violeta de asno.
Familia: Apocynaceae.
Origen: Europa Central, Sur de Europa.
Planta herbácea perenne.
Tamaño: 15-25 cm.
Hojas ovales, brillantes de color verde oscuro.
Las flores tienen cinco pétalos de color azul, lila, blanco y rosado.
Florece desde finales de invierno hasta primavera.
Es casi igual que la Vinca major, sólo que es más pequeña y menos invasora.
Tiene variedades matizadas de blanco ('Argenteovariegata') y de amarillo ('Aureovariegata').
Se ha utilizado en medicina para provocar la retirada de la leche materna.
Tambien tiene propiedades como hipotensora, antihemorrágica, antidiarreica, antidiabética, tonificante del aparato digestivo.
Se pueden confeccionar cestos con los sarmientos.
Con las hojas frescas y machacadas se pueden aplicar sobre heridas ya que tienen propiedades astringentes y cicatrizantes.
Usos en jardinería: forma un tapiz bajo y denso, útil para cubrir pequeñas y extensas áreas sombreadas. Excelente tapizante.
Ideal para pies de árboles o taludes con pendientes altas.

Luz: vive bien en semisombra y en sombra.
Suelo normal de jardín.

Riego: tolera cierta sequedad aliviada por algunos riegos, más frecuentes en verano y escasos en invierno.

Abonar: en otoño o invierno con abono orgánico y, en primavera, suministrar fertilizantes minerales.

Les beneficia el recorte anual en primavera, después de la floración, para lograr nuevas emisiones de brotes.

Multiplicación: muy fácil aprovechando sus acodos naturales arraigados en el suelo.
Plagas y enfermedades de Vinca

ENFERMEDADES.

Oidio.
Infecciones del hongo Oidio, caracterizado por tener un micelio como de polvo blanco. Aplicar fungicida antioidio, como Azufre, por ejemplo.
Manchas en las hojas.

Distintos hongos como Alternaria, Colletotrichum, Phyllosticta y Peronospora.

También Botritys cinerea.

Roya.
Pústulas en el envés de Puccinia. El tratamiento con fungicidas como zineb puede limitar el desarrollo si se aplica antes de que se haya extendido, procurando alcanzar el envés de las hojas. Conviene además, evitar el riego por aspersión.
Podredumbre de las raíces.
Rhizoctonia. Evitar el exceso de agua. Sustitución o desinfección de la tierra.

Virosis.
Manchas amarillentas en las flores, que quedan pequeñas y las plantas también se desarrollan poco. Destruir las plantas porque no tiene cura.
PLAGAS.
Pulgones.
Los pulgones pueden parasitar cualquier planta de jardín y la Vinca, también. Tratar con insecticida.



Fuente: http://articulos.infojardin.com/plantas/plantas.htm
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Verbena

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- Nombre científico o latino: Verbena hybrida
- Nombre común o vulgar: Verbena.
- Familia: Verbenaceae.
- Origen: hortícola, son híbridos. Verbena es del Centro y Sur de América.
- Planta herbácea perenne, frecuentemente cultivada como anual en climas con frío invernal.
- Es de vida corta, envejecen pronto, debiéndose renovar cada 3-4 años.
- Hay que distiguir dos grupos en Verbena híbrida:
- De porte erguido: 30-50 cm de altura.
- De porte postrado: 20-25 cm. Son las más populares y se usan como tapizantes del suelo.
- Ambas tienen numerosas variedades, de diverso colorido (blanco, rojo, rosa, azul, etc.).
- Las blancas son las más perfumadas.
- Época de floración: la última parte de la primavera y a lo largo del verano.
- Forma un apretado tapiz en el suelo, de ahí su uso como planta tapizante de jardín. Se logra un efecto de cubierta vegetal en escasas semanas tras la plantación. Plantar 3-5 unidades por metro cuadrado.
- Situadas en un desnivel, crecerán a modo de cortina vegetal florida, muy vistosa.
- También puede plantarse en maceta o jardineras para colgar por ventanas, balcones y terrazas.
- Luz: pleno sol, aunque soporta estar en semisombra.
- Temperaturas: el clima debe ser benigno, si hace frio en invierno se muere. Puede resistir hasta -7ºC.
- Suelo bien drenado.
- Fácil cultivo.
- Riego: basta con regarlas una vez por semana. Una vez establecidas soportan cierta escasez de agua.
- Al finalizar el verano debe podarse para que florezca más temprano en la próxima temporada.
- Plagas y enfermedades de Verbena.
- Es resistente a las plagas de jardín, pero hay que controlar el exceso de riego pues favorece la aparición de hongos de pudrición.
- ENFERMEDADES.
- BACTERIOSIS.
- La bacteria Pseudomonas puede producir amarilleo y marchitez de hojas que se van secando progresivamente. Con frecuencia la planta muere antes de florecer y, haciendo un corte en el tallo, se advierten los conductos de savia oscurecidos. Esta bacteria infecta a la planta por la raíz.
- Destruir las plantas enfermas y replantar con tierra nueva o desinfectarla.
- BOTRITIS.
- En ambiente húmedo puede desarrollarse sobre las flores, pudriéndolas. Evita regar sobre las plantas y tratar al principio de la infección.
- OIDIO.
- Se desarrolla en plantas con poca ventilación y exceso de humedad en la atmósfera y en la tierra. Típicas zonas blancas en hojas. Tratar con fungicida antioidio, por ejemplo, azufre.
- PUDRICIÓN DEL TALLO Y DE LAS RAÍCES.
- Distintos hongos, entre ellos Rhizoctonia. Evitar el exceso de riego y el exceso de materia orgánica en el suelo. Desinfectar la tierra o sustituirla por otra no infectada.
- PLAGAS.
- PULGONES.
- Los Pulgones atacan a casi cualquier planta del jardín, también a Verbena.
- MINADORAS.
- La mosquita Agromyza artemisiae, en estado de larva, mina las hojas con sus galerías. Se puede combatir con insecticida penetrante como dimetoato, etc. Si son pocas las hojas afectadas, bastará con eliminarlas y destruirlas.
- ARAÑA ROJA.
- Tetranychus urticae puede invadir el envés de las hojas. Son difíciles de ver a simple vista, pero acercándose mucho o con una lupa, pueden apreciarse unas arañitas rojas correteando por el envés de las hojas. Espolvorear o pulverizar con acaricida.
- Multiplicación de Verbena
- La multiplicación se realiza por semillas o por esquejes.
- Por esquejes es fácil, a comienzos de otoño.
- Por semillas, las verbenas se ponen a germinar en un semillero abrigado hacia a finales de invierno.
- Es mejor hacerlo en pequeñas macetas, que facihtarán el posterior trasplante, en las que se colocarán 2 ó 3 semillas.
- Una vez que se hayan desarrollado un poco elegiremos la más vigorosa, deshechando las otras.
- Tras un breve período de endurecimiento, las trasladaremos a su emplazamiento donde comenzarán a florecer al cabo de 3 ó 5 semanas.

Fuente: http://articulos.infojardin.com/plantas/plantas.htm
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Vanilla planifolia, Vainilla

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VAINILLA
Nombre científico: Vanilla planifolia
Familia: Orchidaceae
Parte de la planta que se aprovecha: Vainas
Ciclo vital: Perenne
Propagación: Asexual (esquejes)

La Vanilla planifolia es una planta epífita trepadora y vivaz perteneciente a la familia de las orquídeas (Orchidaceae) originaria de México, de cuyo fruto se obtiene un saborizante, la vainilla nombre que proviene por la forma de su fruto parecido a la “vaina” de una diminuta espada.
Como planta de interior en los países de clima moderado como en Europa, la vainilla pide un ambiente húmedo y una exposición muy luminosa lo más cerca posible de una ventana, pero sin sol directo.
Multiplicación: Por esquejes. El esqueje una vez tomado debe descansar unos 10 días a la sombra antes de ponerse en un mantillo ligero con arena de río. Los esquejes deben ligarse a una estaca o tutor en posición vertical.

Riego: Frecuente (menos en invierno) vaporizar las hojas creando un ambiente húmedo. agua de riego no calcárea.
Abono líquido añadido cada 10 días primavera- verano.

Usos
Aceite esencial que se utiliza en la elaboración de bebidas, postres, perfumes, licores, cigarros y medicinas. Es el saborizante de mayor uso a nivel mundial.

Requerimientos ambientales
Clima tropical cálido húmedo, humedad relativa alta (80%). Precipitación entre te 1200 a 3000 mm, suelos con buen drenaje. Como fuente de nutrición necesita abundante materia orgánica

- La vainilla se extrae del fruto de una orquídea.

- De entre las 100 especies de orquídeas del género Vainilla, sólo tres se cultivan para este fin:

- En las Antillas crece la Vanilla pompona, también llamado vanillón. Sus frutos cortos y su sabor almizclado la alejan de los aromas de la vainilla tradicional, la Vanilla fragrans o planifolia, un fruto carnoso que se encuentra en Méjico y en Indonesia.

- La vainilla "Bourbon", que procede de la isla de Reunión.

- La vainilla es una orquídea salvaje de tallos trepadores de unos 15 metros que se encuentra en zonas tropicales.

- Desde finales de la primavera se cubre de flores blancas ligeramente verduzcas cuya vida sólo dura unas horas.

- Una vez fecundadas, dan lugar a una especie de judías verdes relativamente brillantes, que son las vainas de vainilla.

- La vaina suele medir entre 15 y 23 cm de largo; es delgada y contiene una pulpa oleosa y numerosas semillas de tamaño minúsculo.

- Se recolectan cuando aún están verdes, pero al curarlas adquieren un color castaño oscuro y su superficie externa se hace rugosa.

- De cada vaina sólo se obtiene un 2 % de vainilla, el principio aromático que se utiliza para dar sabor a diversos alimentos.

- Su extracción de las vainas se efectúa mediante un proceso en el que se emplean alcoholes.

- Incluso si se ha recogido en plena madurez, la vaina de vainilla no desprende olor alguno.

- Debe someterse a numerosas manipulaciones para adquirir los suaves aromas que se le conocen, su color marrón y su consistencia ligera.

- Tras un baño de agua muy caliente, se instala en cajas acolchadas y forradas, donde permanece durante 48 horas. En ellas "transpira" y su color oscurece.

- Al cabo de una semana de exposición al sol, su fuerza aromática se libera. Y más adelante sigue afinándose en el interior de unos baúles de madera colocados durante ocho meses en un local bien ventilado.

- La planta de la vainilla se cultiva extensamente en las zonas de clima cálido y húmedo.

- Se usan árboles o emparrados como soporte de los tallos trepadores.

- Posee un largo tallo que va trepando por medio de raices aéreas que se van agarrando a los árboles a la vez que va penetrando en el suelo, puede llegar hasta una altura de 10 a 15 metros.

- Las plantas suelen ser guiadas hasta una altura conveniente para su polinización y recolección posterior.

- Sólo se poliniza de forma natural gracias a la aveja conocida como Melipona y por una variedad de colibrí mexicano, al cerrarse formará una cápsula verde de diez a quince centrímetros de largo que contiene gran número de pequeñas semillas.

- Los sarmientos empiezan a dar fruto a los tres años continuando durante mucho tiempo.

- Las mejores vainas de vainilla presentan un aspecto flexible y brillante.

- Para conservar todo su aroma y su elasticidad, nada hay que pueda mejorar a una vaina de vainilla protegida por un tubo de cristal o al vacío.

- No compre vainas con aspecto quebradizo o seco.

- Su aroma característico suave y perfumado recuerda al del tabaco aunque con un fondo dulce.

- La vainilla sintética tiene un aroma más pesado y sabor es menos agradable.

- Producir vainilla es algo que requiere paciencia.

- Sin la mano del hombre, la flor no puede ser fecundada. Una pequeña lengüeta impide comunicarse a los órganos machos y hembras. Así pues, el plantador de vainilla debe manipular las flores una por una.

- Con ayuda de un fragmento de bambú, de una vara de limonero o de una aguja, levanta la lengüeta, liberando el polen.

- Después basta con presionar la flor para efectuar la fecundación.

- Este delicado proceso, añadido a la preparación de las vainas de vainilla, limita la cosecha mundial (apenas 1.600 toneladas en años prósperos).

- Esto resulta demasiado escaso, dada la demanda creciente de la vainilla.

- Sólo algunas tiendas especializadas ofrecen vainilla de Tahiti, pero todas tienen la vainilla Bourbon, vainas de vainilla en polvo, azúcar avainillado con extracto natural de vainilla y extracto natural de vainilla.

- Además de estos cuatro últimos productos, las grandes superficies ofrecen aromas y azúcar con aroma artificial de vainilla.

- Su empleo en la fabricación de helados , natillas, pudines, bizcochos y el citado chocolate, el arroz con leche, ponches, también realza los platos de ave.

- Al presentarse la vainilla en esencia, en polvo, azúcar de vainilla, en alcohol, esto permite un uso culinario más preciso y más diversificado.

- Se recomienda que una vez empleada una vaina, se lavará y secará cuidadosamente guardándola en un frasco con azúcar, de esta manera conseguiremos un azúcar avainillado y la vaina podrá emplearse nuevamente aunque, logicamente su sabor y aroma estarán más atenuados.

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Tronco del Brasil

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Nombre científico o latino: Dracaena fragans 'Massageana'

Nombre común o vulgar: Tronco del Brasil, Palo de Brasil, Palos de la felicidad, Drácena, Palo de agua, Árbol de la felicidad, Carey


LUZ
Quiere mucha luz, pero no la pongas al sol (aunque aguanta algo, nunca en verano).
Las variedades de hojas completamente verdes siempre soportan mejor la sombra que las jaspeadas.

 TEMPERATURA
Le gusta el calor. En invierno, una mínima de 15ºc; aunque puede soportar temperaturas de hasta 5º. Para que crezca activamente, la temperatura debe ser entre 21 y 24ºC.
Le sienta mal las corrientes de aire y los cambios bruscos de temperatura día-noche.

 HUMEDAD
Le gusta una humedad alta. Si puedes, pulveriza el follaje con agua tibia 2 ó 3 veces por semana (siempre y cuando no esté al sol, en cuyo caso podría quemarse por el "efecto lupa"). O bien, pon la maceta en una bandeja con piedras mojadas.
Otras formas de aumentar la humedad del aire es poner otras plantas cerca o un recipiente lleno de agua.

 RIEGO
No es una planta que precisa mucho riego. Mantén el sustrato ligeramente húmedo, sin que quede empapado, especialmente en invierno. En verano, 2 veces por semana es más que suficiente. En invierno 1 vez a la semana o cada 12 ó 15 días si la temperatura es algo fresca.

 ABONO
En verano y primavera, añade cada 15 días un poco de fertilizante líquido diluido con el agua de riego.

 LIMPIEZA
Usa un paño húmedo para limpiar el polvo que se acumule en las hojas.

TRASPLANTE
Se debe hacer cada 2 ó 3 años a una maceta un poco mayor. La mejor época es en primavera. No te olvides de echar grava, piedrecitas o trozos de cerámica en el fondo para que drene bien y no se acumule el agua al regar.
Si es muy difícil de manipular debido a su tamaño, en vez de cambiarlo de maceta, renueva los 2 ó 3 centímetros superiores de sustrato por otro fresco.

Consejo:
Un punto fundamental para su conservación es que cuando florezca, que lo hace una o, como mucho, 2 veces en su vida, cortes la flor nada más marchitarse, ya que le resta mucho vigor a la planta.

PROBLEMAS
- ¿Tiene quemaduras marrones en las hojas?
Eso es que le ha dado el sol directamente. Aléja la planta de ese sitio y no pulverices con agua bajo el sol.

- ¿Se quedan las hojas nuevas pequeñas y deformadas, o bien,la planta no crece casi nada?
Esto es que necesita abono. Echa un fertilizante líquido cada 15 días, sobre todo en primavera y verano.

- ¿Están las hojas amarillas y lacias?
Estás regando demasiado. Déjala secar antes de volver a regar. Luego riega con menos frecuencia y asegúrate que el agujero de drenaje no está obstruido para que no se estanque el agua.
- ¿El extremo de los tallos está podrido? ¿Se le están cayendo las hojas?
Demasiado frío y corrientes de aire. Llévala a un lugar más cálido, con temperatura superior a los 15ºC y pon la planta fuera de corrientes, más protegida.
- ¿Aparecen manchas marrones?
Ha sufrido temperaturas por debajo de 12º C. Evita comprar las que se exhiben al aire libre.
- ¿Están las hojas descoloridas, perdiendo el color?
Lo más probable es que le esté faltando luz y/o abono. Traslada el Tronco del Brasil a un sitio más iluminado, pero nunca al sol directo y abona si es necesario.
- ¿Hojas que se caen, se rizan hacia abajo, con los bordes amarillos y las puntas marrones?
Tienes que regar más, le está faltando agua y, también puede haber un exceso de calor. Riega más a menudo y no la dejes secar. Llévala a un sitio más fresco si es posible. Pulveriza diariamente para aumentar la humedad; así aguantará mejor las temperaturas altas.
- ¿Se caen las hojas inferiores?
Esto lo puede causar los cambios bruscos de temperatura, por lo general el cambio se produce de la tienda a la casa. Crecerán nuevas hojas cuando se aclimate.
- ¿Tienen las hojas las puntas secas?
Varias razones: sequedad (necesita más humedad), demasiado calor y falta de agua o corrientes de aire.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES
-• Araña roja
-• Cochinillas
-• Pulgón
-• Septoriosis (hongo)

ARAÑA ROJA
Son unas arañitas de color rojo y de 0,5 milímetros que apenas se aprecian a simple vista. El síntoma más corriente al principio son las punteaduras decoloradas y mates y manchas amarillas. Luego se abarquillan, se secan y caen.

COCHINILLAS
Se delatan por:
- Al ver al propio insecto (escamitas como lapas o como una borra algodonosa. En este último caso se trata de la Cochinilla algodonosa ).
- Por las hojas descoloridas, amarillas, deformadas...
- Viendo las hojas brillantes y pegajosas por la melaza (cuidado porque pulgones y mosca blanca también la producen).
- Por la presencia del hongo Negrilla (cuidado de nuevo porque también se asienta este hongo sobre la melaza de pulgones y mosca blanca).

PULGÓN
Hojas enrolladas, deformadas, pegajosas y brotes atacados. Se suelen localizar en las hojitas nuevas.
Aparece el hongo de color negro llamado Negrilla (Fumaginas), sobre la melaza que excretan los pulgones.

SEPTORIOSIS
Este hongo produce manchas pardo grisáceas en las hojas. Rocía con un fungicida sistémico y elimina lo dañado.


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Trébol de la suerte

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Nombre científico o latino: Trifolium
Nombre común o vulgar: Trébol de la suerte, Trébol de coche, Trébol de Holanda, Trébol ladino, Trébol rastrero, Carretón

Especie perenne con tallos rastreros.
Sus hojas son de forma trifoliadas y de color verde con manchas blancas.
Existen variedades en el mercado adecuadas para formar un prado ornamental de baja altura.

Es usado en todo tipo de jardines, aunque no se recomienda en piscinas o campos deportivos.
Color verde todo el año.

- Trifolium repens 'Purpurascens Quadrifolium' se utiliza como tapizante. Follaje marrón castaño marginado de verde y flores blancas en verano.
Muy resistente al pisoteo.

Resiste suelos húmedos.

Tolera bien intensos cortes, aunque no necesita que sean frecuentes, sólo de vez en cuando.
Soporta las bajas temperaturas.

Baja necesidad de fertilización debido a su capacidad como fijador de nitrógeno (es una leguminosa). Esta característica lo hace muy apropiado para ser sembrado en suelos pobres.

En céspedes mal cuidados, o poco adaptables al terreno, se apodera de otras especies, cubriendo el suelo.
Sensible a los herbicidas hormonales, por lo que no pueden emplearse estos para el control de las malas hierbas.

Puede sembrarse sólo o asociado con gramíneas las que le confieren al prado un aspecto parejo y denso de color verde oscuro.

En siembras puras se emplean de 15 a 20 gramos por metro cuadrado.
La mejor fecha para sembrarlo es temprano en otoño. Rápido cubrimiento.

Los tréboles suelen tener tres hojas, pero en ocasiones la naturaleza nos sorprende con tréboles de cuatro hojas (son una mutación genética) que según la tradición, tales hojas traen buena suerte a quiénes los encuentren, según la leyenda la primera hoja representa la esperanza, la segunda la fe, la tercera el amor y la cuarta la suerte.

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Tomillo, Thymus vulgaris

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Nombre científico o latino: Thymus vulgaris
Nombre común o vulgar: Tomillo, Tremoncillo
Familia: Labiatae (Labiadas).
Origen: Región mediterránea.
Arbustillo bajo, de 15 a 40 cm de altura.

Las hojas son muy pequeñas, de unos 6 mm de longitud; según la variedad pueden ser verdes, verdes grisáceas, amarillas, o jaspeadas.

Las flores aparecen de mediados de primavera hasta bien entrada la época estival y se presentan en racimos terminales que habitualmente son de color violeta o púrpura aunque también pueden ser blancas.

Esta planta despide un intenso y típico aroma, que se incrementa con el roce.

El tomillo resulta de gran belleza cuando está en flor.

El tomillo atrae a avispas y abejas.

En jardinería se usa como manchas, para hacer borduras, para aromatizar el ambiente, llenar huecos, cubrir rocas, para jardines en miniatura, etc.

Arranque las flores y hojas secas del tallo y añadálos a un popurri, introdúzcalos en saquitos de hierbas o en la almohada.

También puede usar las ramas secas con flores para añadir aroma y textura a cestos abiertos.

USOS CULINARIOS
Es una de las hierbas más utilizadas como condimento, probablemente debido a sus propiedades digestivas.
Por su intenso y fuerte aroma se emplea en pequeñas dosis.
No se debe utilizar con orégano ni con mejorana.
Combina bien con estofados, papas, huevos, embutidos, escabeches y todo tipo de salsas.
Si se utiliza en platos muy grasos, facilita su digestión y realza el sabor.
Perfecto con el pollo asado.
El tomillo es un ingrediente esencial del bouquet garni y muchos platos clásicos franceses.
Tambien sirve para aromatizar sopas, marinadas (en especial para olivas), rellenos, guisos y verduras asadas o fritas (en especial setas y calabacines), conserva su sabor en platos de cocción lenta.
La caza, la carne de ave y las carnes a la parrilla ganan con tomillo que se utiliza seco.
Ponga un puñado de esta hierba seca en las brazas de su parrilla y perfumará agradablemente las carnes asadas allí.
El tomillo se utiliza para dar sabor a los quesos, guisos, sopas, platos de carne, platos de pescado y salsas.
Los tomillos molidos se utilizan para adobar aves.
Resulta especialmente bien con aceite y vino o vinagre para marinar las carnes y pescados, y para condimentar verduras tales como calabazines, berenjenas, pimientos dulces y tomates.
Se seca y se congela bien, por lo que ninguna cocina puede prescindir de él.
El tomillo de limón se añade a natillas, macedonias y almíbar.
Una salsa cremosa y dorada de tomillo para acompañar el pescado; aceite de tomillo como aliño de ensaladas; hojas de tomillo con olor a limón añadidas a natillas y creinas.

USOS MEDICINALES
Tiene propiedades medicinales en afecciones de vías respiratorias, tos ferina y tos presistente, afecciones gastrointestinales y como vermífugo.
Recomendado en infecciones de las vías respiratorias.
Es un buen antiséptico, estimula las defensas (catarros, gripes, herpes).
Estimula el crecimiento del pelo, es cicatrizante, desinfectante, expectorante, broncodilatador, aperitivo, digestivo y antirreumático.
Es un remedio eficaz contra la diarrea leve y se ha utilizado tradicionalmente en infusiones para combatir los parásitos intestinales.
La aromaterapia recomienda su esencia y su fragancia en resfriados, gripes, sinusitis, garganta irritada, amigdalitis, menstruaciones irregulares, aftas, alopecia, artritis, imsomnio, ansiedad, depresión, bronquitis, asma.
La esencia del tornillo, el timol, es un potente antiséptico.
Infusión para enjuagues de boca y gargarismos en afecciones de garganta, así como para lavar heridas y rasguños.
En medicina casera tiene uso, externo e interno, frente al asma, tos y trastornos digestivos.
Como desinfectante se emplea en gargarismos y en cataplasmas contra las hinchazones.
El aceite esencial de tomillo puede resultar tan tóxico como el de salvia. No deben usarlo las mujeres embarazadas.

CULTIVO
Crece espontáneamente en toda la cuenca mediterránea, especialmente en los terrenos áridos y poco fértiles. A veces forma tomillares.

El tomillo necesita un magnífico drenaje.

Luz: vegetará mejor siempre que se encuentre en lugares soleados.
El tomillo se puede cultivar en interiores, cerca de una ventana con mucha luz.
En climas fríos puede necesitar protección contra las heladas.

Riegos escasos, el exceso de humedad le es muy perjudicial, aunque de manera más abundante en la época del año en la que hace más calor, toda vez que está expuesta a temperaturas muy altas.
Aguanta bien la sequía.

No precisa de ningún abono especial.
Con demasiado nitrógeno no resisten las heladas, ya que las plantas están sometidas a un crecimiento forzado y tierno.

Es conveniente quitar las flores marchitas para favorecer un crecimiento denso.
Se poda en otoño, aunque según se vayan marchitando las flores, éstas deben irse retirando.
Las semillas se ponen en un semillero a finales de invierno (febrero en el Hemisferio Norte). Necesitan luz para germinar.

El acodo es posible, es preferible la multiplicación por esquejes.

Para utilizarlo fresco, se cortan los tallos y las hojas tiernos. Se separan las hojas y se pican finas.
Para secar o preparar aceite, se cortan los tallos algunos centímetros por encima del suelo, poco antes de que florezca la planta. Se secan y después se separan las hojas.


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Tomate, Tomatera, Lycopersicum esculentum

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Nombre común o vulgar: Tomate, Tomatera, Jitomate
Nombre científico o latino: Lycopersicum esculentum = Solanum lycopersicum

Familia: Solanáceas (Solanaceae).
Origen: Suroeste de América. El tomate fue introducida en Europa por los colonizadores españoles del continente americano.
El tomate es una planta anual, pero a veces puede perdurar más de un año en el terreno.
Los tallos son ligeramente angulosos, semileñosos, de grosor mediano (cercano a 4 cm en la base) y con tricomas simples y glandulares.
Hojas de tamaño medio a grande (10 a 50 cm), alternas, pecioladas, bipinatisectas (con folíolos a su vez divididos) y con numerosos tricomas simples y glandulares.
Frutos:
El fruto puede ser redondeado, achatado o con forma de pera.
La tomatera produce desde diminutos frutos del tamaño de una cereza, hasta enormes frutos de hasta 750 gr.
La mayoría de las variedades son rojas, pero las hay también en naranja, amarillo, rosa e incluso.
El fruto de tomate corresponde a una típica baya, generada a partir de un ovario sincárpico de dos o más carpelos, con una placentación axial, y con numerosos óvulos.
Esta baya en madurez presenta un pericarpio carnoso, que encierra dos o más lóculos y una placenta con una parte carnosa en el eje central y con una parte gelatinosa que llena parcialmente los lóculos, en la cual se ubican las numerosas semillas.
La coloración de los frutos maduros varía desde amarillo a rojo y está dada por la degradación de la clorofila y el desarrollo de pigmentos carotenoides (amarillo-anaranjados) y licopeno, pigmento típico de este fruto, de color rojo.
El fruto de tomate presenta un alto contenido de agua y, excepto por su valor de vitamina A y C, no se destaca por ningún otro componente nutricional.

CULTIVO DE LA TOMATERA
Luz:
Necesitan mucho sol. Son auténticas plantas heliófilas.
Temperaturas:
Clima templado-cálido.
No gusta del frío y muere con las heladas.
En las regiones frescas hay que elegir un lugar soleado y cálido, a ser posible resguardado con una pared.
Temperatura óptima 20º-24º C.
El tomate se puede cultivar al aire libre o en invernadero.
El cultivo en invernadero aumenta la producción.
Suelo:
Blando y bien estercolado.
El suelo deberá ser profundo, fértil, estar abonado y enriquecido con materia orgánica.
En los terrenos pobres y poco profundos es aconsejable utilizar bolsas llenas de compost o macetas grandes.
Ph ligeramente ácido.
Semilleros:
Se pueden comprar los plantones en centros de jardinería, pero las mejores variedades hay que obtenerlas a partir de semillas.
Hay que comenzar al principio de la primavera, si se tiene previsto cultivar plantas maduras al aire libre o en invernadero sin calefacción, ya mediados del invierno, si se está en condiciones de mantener una temperatura mínima de 10°C.
Se siembra en bandeja o maceta con mezcla de cultivo, con las semillas a 5 mm de profundidad y separadas 4 cm.
Se riega con cuidado y se cubre con una cubierta de vidrio, dotada de papel marrón hasta que germinan, con una temperatura constante de unos 16 °C.
Se llevan los plantones a macetas de 18 cm llenas de mezcla de cultivo, en cuanto se abren los cotiledones.
Si se siembra en bandejas de alveolos estarán listos para trasplantar al suelo cuando tengan unos 15 cm de altura.
Siembra:
En hileras dobles de 80 cm de distancia y 50 cm entre plantas.
Los plantines de tomates, necesitan mucho riego y una buena exposición al sol.
Hay que comprobar que las plantitas se han vigorizado antes de replantarlas. Se las riega bien el día antes.
Se colocan en hileras con una separación entre si de 40 cm para los tipos fusiformes y de 60 cm, para las variedades arbustivas; las hileras deberán guardar una distancia de 45 cm.
Antes de plantar los tipos fusiformes se clavan cañas o rodrigones de 1,25 m.
Se usa a continuación un desplantador, para colocar las plantas en agujeros aliado de las cañas, y se las deja por debajo del nivel del suelo.
Se afirma el terreno y se riega bien.
Riego:
Las tomateras requieren de un riego regular pero no excesivo; suele ser suficiente con una o dos veces a la semana.
Los riegos irregulares causan un desarrollo irregular del fruto y su agrietamiento.
Abonado o fertilización:
Cuando los primeros racimos muestran sus diminutos frutos, se comienza con la aplicación de un abono rico en potasio que se suministra cada semana junto con el agua.
Entutorado o tutorado del tomate:
Cuando las plantas crezcan unos centímetros deben tener una guía para sostenerse porque son muy débiles, cuando están a una altura considerable es preferible sostenerlas con cañas entrecruzadas.
Poda:
Hay que proceder a un despunte a intervalos regulares de cualquier brote lateral que se forme en las axilas de los tallos con hojas; el ápice vegetativo se despunta sólo cuando hay cantidad suficiente de racimos con frutos, que pueden ser.
En climas frescos, se despunta el ápice vegetativo de las variedades fusiformes de exterior por encima del racimo superior, una vez que se han formado cuatro o cinco de éstos.
En climas muy calientes o en invernadero, puede dejarse qué la planta forme ocho o diez racimos.
Plagas del tomate:
- Gusano verde.
- Pulgones.
- Mosca blanca.
- Araña roja.
- Seca del tomate.
- Nematodos (Heteroderas, Tylenchus, Meloidogynes)
Enfermedades del tomate:
- Pseudomonas (bacteriosis).
- Pythium.
- Mildiu.
- Negrón.
- Antracnosis.
- Cladosporiosis.
- Verticiliosis.
- Fusariosis.
- Mosaico del tabaco.
- Podredumbre apical.
Recolección:
Duración del cultivo de 140 a 260 días.
Se recogen los frutos mediante un corte nítido en la unión del pecíolo al tallo cuando ya tienen color, pero aún no están maduros; la recogida frecuente acelera el desarrollo de los que quedan, mientras que los cortados, maduran con rapidez en el interior.
Antes de las primeras heladas habrá que recoger cualquier tomate verde que quede en la planta y se le madurará en interior.
Plagas y enfermedades:
Vigilancia porque el tomate sufren una amplia gama de plagas y enfermedades.
Plagas: orugas, trips, pulgones (áfidos) y anguílulas del tomate, y en el invernadero, la mosca blanca y los ácaros.

Componente fundamental en ensaladas o platos típicos (ensalada chilena, pizzas, gazpacho, etc.), y en varios productos industriales como deshidratados, enlatados, jugos, ketchup, mermeladas, pastas, salsas e, incluso, bebidas alcohólicas como el "Bloody Mary".
NORMAS DE CALIDAD DEL TOMATE
La norma comunitaria distingue cuatro tipos de tomates:
- Redondos lisos.
- Asurcados.
- Oblongos o alargados.
- Tomates cherry (cerezas) y cocktail (adorno).
Existen tres categorías, según la calidad de los frutos:
- Extra.
- Primera.
- Segunda.
ESPECIES Y VARIEDADES CULTIVADAS DE TOMATE
Existe un cúmulo de variedades e híbridos en el mercado español que cambia de un año para otro.
- Tipo "beef" (para ensaladas).
- Tipo Marmande (frutos de forma acostillada, achatada y multilocular).
- Tipo Vemone (frutos lisos, ligeramente aplastados, coloración heterogénea. Es un híbrido francés, resistente a la enfermedad del mosaico).
- Tipo Moneymaker (en Canarias y Alicante, destino exportación. Se le conoce en España como tomate canario o liso. Temporada invernal).
- Tipo Muchamiel (acostillado, frutos grandes).
- Tipo Pometa tardío (ligeramente acostillado, pulpa harinosa que recuerda a la manzana).
- Tipo Roma (variedad italiana para conserva de tomate pelado, fruto pequeño bi o trilocular, forma de pera, tamaño homogéneo de los frutos) (existen variedades resistentes a dos enfermedades importantes: Fusarium y Verticillium).
- Tipo pera (utilizado, cada vez menos, en la industria conservera para tomate pelado).
- San Marzano (utilizado actualmente en la industria conservera para tomate pelado, tipo pera).
- Tipo cocktail (fruto pequeño, para industria de tomate concentrado o en puré, cortado como guarnición de platos de carne o pescado).
- Tipo cherry (tomatitos, pequeño tamaño, guarnición, larga conservación en la mata. Jitomate cherry).
- Tipo ramillete (se comercializa como un ramillete de frutos).
- Tipo liso (abarca una pluralidad de variedades, industria).
- Ballón Rouge (liso).
- Híbrido Cintra (liso).
- Híbrido Pyros (liso).
- Híbrido Tisón (liso).
- Híbrido Lucy (liso).
- Híbrido Mina (liso, español).
- Híbrido Fandango (liso).
- Híbrido Fauvette (liso).
- Híbrido Flamingo (liso).
- Variedad Floral del liso.
- Variedad Marglobe (liso).
- Variedad Stonnor exhibition (liso).
- Híbrido Nancy (liso).
- Maravilla de los mercados (liso).
Composición química del tomate:
Agua 94%
Hidratos de carbono 3% (fibra 1%)
Proteínas 1%
Lípidos 0, 3%
Potasio 258 mg/100 g
Sodio 3 mg/100 g
Calcio 10 mg/100 g
Hierro 0, 6 mg/100 g
Fósforo 24 mg/100 g
Vitamina C 26 mg/100 g
Vitamina A (retinol) 207 mg/100 g
Tiamina (Vit B1) 0, 06 mg/100 g
Riboflavina (Vit. B2) 0, 04 mg/100 g
Niacina (Vit. B3) 28 microgramos/100 g
El tomate es una fuente de antioxidantes (relacionados con la prevención de enfermedades degenerativas y cardiovasculares como cáncer, cataratas y cardiopatías), especialmente de vitamina E y en menor medida de vitamina C.
También contiene betacarotenos y flavonoides, como quercitina y licopina (éste es el que le confiere el típico color rojo), también con potencialidad preventiva, especialmente en cuanto a los problemas de próstata.
Otro elemento interesante es el potasio, aunque este mineral pierde su efecto si el tomate se toma en zumo preparado, por su alto contenido en sal.

Fuente: http://articulos.infojardin.com/plantas/plantas.htm
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Sanseviera, Rabo de tigre, Lengua de tigre

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Nombre común o vulgar: Sansevieria trifasciata 'Laurentii'
Nombre científico o latino: Sanseviera, Rabo de tigre, Lengua de tigre

La Sansevieria es una de las plantas de interior más resistentes que hay. Tiene fama de indestructible. Aguanta la atmósfera seca y caliente de las habitaciones, la luz pobre, el olvido del riego, años sin trasplantar, las plagas y enfermedades, etc.. Resulta perfecta para quien se inicia en el cultivo de las plantas y para quien dispone de poco tiempo para cuidar las plantas.

Las tres variedades más conocidas son (tienes imágenes de cada una arriba):
• Sansevieria trifasciata 'Laurentii'
• Sansevieria trifasciata 'Hahnii'
• Sansevieria trifasciata 'Golden Hahnii'

Su perfil afilado y de contornos definidos le confiere una gran expresividad, adaptándose muy bien a los interiores decorados con estilo moderno. En el jardín es útil como planta de acento en un macizo y vive prácticamente sin cuidados (eso sí, en climas donde no haya heladas o si las hay, muy débiles).
Veamos cómo es su cultivo.

LUZ
Va bien tanto en sitios con poca luz como al sol directo. Sin embargo, con una buena iluminación, crecerá mejor y tendrá mejor color.
En el jardín (si tu clima es cálido y lo permite) procura plantarla en semisombra, no al sol todo el día, aunque repito, también lo soporta.

TEMPERATURA
En Clima Mediterráneo, por ejemplo, se plantan en el exterior y soportan heladas débiles (hasta -3ºC). Dentro de casa, en invierno es conveniente que descanse un poco y tenga unos 15ºC, pero no es imprescindible.

HUMEDAD AMBIENTAL
No hace falta que pulverices con agua las hojas como ocurre con otras plantas de interior exigentes en humedad ambiental; aguanta muy bien la atmósfera seca de una habitación.

RIEGO
Puesto que es una planta crasa o suculenta, de riego, muy poquita cosa. Si crece en una jardinera con otras plantas, déjala en su propia maceta y riégala independientemente, mucho menos que a las demás.
En primavera y verano un riego cada 15 días, en otoño cada 20 días y en invierno, cada 30 días. (Frecuencias generales).
Verifica que la maceta drena bien por el agujero inferior y no se acumula agua en el fondo.
Plantada en tierra o en maceta, una capa de grava en la superficie protege la base de las hojas y evita que se pudran en invierno con las lluvias en el jardín.

ABONO
Echa cada mes en primavera y otoño un poco de fertilizante disuelto en el agua de riego a la mita de la dosis que indica la etiqueta.

CAMBIO DE MACETA
Cambia a una maceta un poco más grande cada 2 años, ya que crece mejor en un tiesto apretado.

MULTIPLICACIÓN
La Sansevieria se puede multiplicar por dos métodos:
Por división

La mejor manera y más fácil de propagarla es por división, cortando con un cuchillo afilado el rizoma y que cada trozo lleve unas cuantas hojas.
Por otro lado, los retoños que aparezcan junto a la base se pueden separar igualmente y plantar en macetas para conseguir nuevos ejemplares.
Cortando trozos de hojas.
Las hojas pueden trocearse en fragmentos de unos 5 cm. de longitud y clavarse en un sustrato poroso para que enraicen en lugar cálido. De la base de ellas se originan nuevos tallos y raíces.
Sansevieria trifasciata 'Laurentii' (la variedad más conocida) es una quimera que sólo puede mantenerse por división. Si se hacen esquejes, perderán su margen amarillo ornamental.

PROBLEMAS
• ¿Hojas podridas por la base? ¿Manchas marrones en hoja?
Exceso de riego. Déjala secar antes de volver a regar y riega con mucha menos frecuencia. Quitas las hojas dañadas cortando con una navaja por su base.
• ¿Manchas sobre las hojas?
No uses abrillantador. Limpia con un paño húmedo.
• ¿Hojas secas que se marchitan?
Falta de agua. Sumerge en un cubo con agua durante 10 ó 15 minutos y después déjala escurrir.
• ¿Hojas nuevas blandas y caídas?
Exceso de fertilizante. Deja abonar hasta que la planta se recupere. Usa siempre la mitad de la cantidad recomendada por el fabricante.
• ¿Las hojas palidecen y pierden su colorido?
Demasiada oscuridad. Llévala a un lugar más iluminado, incluso al sol.
• Golpe de sol
Las Sansevierias plantadas en exterior pueden sufrir una fuerte insolación, sobre todo con temperaturas altas, que produce en las hojas una decoloración en las puntas.
Plagas y enfermedades
• Antracnosis
Hojas con manchas pardas oscuras debidas al hongo Gloeosporium sansevieriae. Puede prevenirse o contenerse con fungicidas de cobre o zineb.
• Fusariosis
Enfermedad grave atribuida al hongo Fusarium moiniforme y que se manifiesta en las hojas por manchas o zonas secas, deprimidas, de color castaño rojizo con borde amarillo. Esta enfermedad puede ser fácilmente combatida tratando las plantas con fungicidas a base de cobre. Evita el exceso de humedad. Un fungicida eficaz es el que contenga Clortalonil (Daconil 2787, por ejemplo).
• Pudrición del cuello por una bacteria
Lo puede producir la bacteria Erwinia carotovora, que origina un reblandecimiento de los tejidos de la zona de inserción de las hojas en plantas regadas en exceso. Una podredumbre igual puede producirla Fusarium.
Evita el exceso de agua en la tierra. Destrucción de las plantas enfermas.
• Mildiu
Se debe a un hongo que afecta zonas concretas de las hojas adultas y causa manchas. Por el haz se observan manchas marrones y por el envés un polivillo gris. Rocía abundantemente todo el follaje con fungicida y elimina las hojas afectadas.
• Botritis
Moho polvoriento de color gris que afecta principalmente a la parte basal de las hojas, debido a la presencia de un hongo que reblandece los tejidos en forma de podredumbre. Se suele deber a excesos de humedad. Elimina lo afectado y aplica un fungicida antibotritis a toda la planta.
• Cochinilla algodonosa
Son pequeños insectos chupadores que segregan una melaza algodonosa de protección. Se alimentan de la savia de la planta y la debilitan. Elimina manualmente con algodón empapado en alcohol metílico.


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Salvia, Salima fina, Hierba sagrada,

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Nombre científico o latino: Salvia officinalis
Nombre común o vulgar: Salvia, Salima fina, Hierba sagrada, Salvia común, Salvia de Castilla, Salvia de
Granada, Salvia del Moncayo, Salvia fina, Salvia oficinal, Salvia real

Familia: Labiatae (Labiadas).
Origen: Regioón mediterránea.
Arbusto aromático de hasta 60 cm de altura.
Tallos erguidos y cubiertos de pelos cortos.
Hojas enteras, verde grisáceas, aromáticas, elípticas, aterciopeladas en ambas caras.
Las hojas desprenden un fuerte aroma alcanforado.
Tiene flores azul violáceas o blancas, agrupadas en espigas terminales.
Floración entre finales de primavera a mediados de verano.
La Salvia officinalis var. alba presenta hojas de mayores dimensiones respecto a la anterior y flores de color blanco.
La Salvia officinalis var. crispa tiene hojas espesas, muy alargadas y rizadas.
En el jardín ornamental se usa como borduras y para setos bajos.
La salvia es una de las hierbas más apreciadas para la decoración porque sus hojas verdegrises o púrpuras y sus flores azules o malva se secan bien.
La esencia se utiliza en la composicion de cosmeticos bioactivantes y en pastas dentrificas.

CULTIVO

Luz: soporta la sombra, aunque prefiere situaciones a pleno sol.
En las zonas de clima muy rígido debe implantarse la planta en lugar abrigado (por una pared, por ejemplo) y en posición muy soleada.

Muy rústico en cuanto a suelo.
Crece en suelo con poca materia orgánica, arcilloso arenoso, con buen drenaje.
Resiste la caliza, más bien le beneficia.

Riego 2 ó 3 veces a la semana. Soporta la sequía.

Conviene abonar con estiércol fermentado, y con nitratos y fosfatos después de cada corte.

Plagas: pulgones, ácaros y minadores de hojas.

Multiplicación: por semillas en primavera o por esqueje.
Se puede sembrar a partir de semillas, en semilleros o directamente, en hileras a 40 cm una de otra.
También se pueden plantar esquejes. Se cortan los esquejes de unos 10 cm de largo, eliminándoles las flores, recortando las hojas a la mitad, para disminuir la deshidratación.

RECOLECCIÓN
El primer año no se debe cortar la planta.
Época de recolección: primavera-principios de verano.
Para uso cotidiano se cortan las hojas y los tallos tiernos.
Para la obtención de aceite y para conservar, se cortan los tallos poco antes de florecer, a unos 10 cm del suelo.
Se separan las hojas de los tallos y se secan a la sombra, en un lugar bien ventilado.
Se pueden hacer dos cortes al año, si el corte de verano se hace a tiempo, para que se formen y desarrollen nuevos tallos y hojas antes del invierno.
Las hojas se recogen en las mañanas de días despejados, tomándolas de los brotes jóvenes y los retoños, antes de que la planta florezca (cuando están a punto de abrir las flores).
Las hojas se utilizan para confeccionar los ramilletes mixtos que componen una corona de flores y, sobretodo, para combinar con otras plantas que van a formar parte de un arreglo floral puesto a secar «in situ».
Ate las flores y las hojas por separado y cuelgue ambas en un lugar seco, cálido y aireado.
También se pueden secar pequeños ramilletes dentro del microondas.
Las hojas de color púrpura de la salvia combinan muy bien con flores rosas y malva.
Las hojas secas se conservan con facilidad, en sobres cerrados o saquitos metidos en recipientes herméticos.
Se conserva muy bien congelando sus hojas enteras entre papel encerado.

USOS CULINARIOS
Despide un aroma más o menos fuerte y su sabor es amargo.
El uso práctico de la salvia es el de aromatizar los platos, pero son varias las propiedades de los principios activos contenidos en ella.
Se cultiva para la industria alimentaría, semillero, para la herboristería, la cosmética, la industria de los licores.
Se usan para dar sabor a variados productos como embutidos o quesos, y sus flores se utilizan para conservas y mermeladas.
Las hojas sirven para preparar té y como aromatizante de la Saltimbocca y el hígado (Italia), el queso Derby de salvia, salchichas, anguilas y rellenos para gansos y cerdo (Norte de Europa).
Los franceses preparan un encurtido excelente con sus hojas.
Las hojas frescas se utilizan en la condimentación de¡ cordero, cerdo, barbacoas, quesos, anguilas y mantequilla para espaguetis.
Se dice que es la planta típica de la cocina italiana, aunque no habría que olvidar la albahaca.
Todas las legumbres ganan en digestibilidad con unas hojas de salvia en el agua de cocción, y las zanahorias resultan más astringentes con una pizca de salvia.
Las hojas forman parte de rellenos de cerdo y ganso asados y es un ingrediente importante que disminuye el impacto de la grasa en pasteles y embutidos de cerdo.
Con las flores se puede preparar mermeladas.

USOS MEDICINALES
Tiene propiedades estimulantes, estomáticas, antiespasmódicas, antisépticas, carminativas, antisudoríficas y vulnerarias, Se utiliza en dolencias del aparato respiratorio y digestivo, así como contra sudores nocturnos.
Muy empleado en gárgaras y como desinfectante bucal.
En infusiones se recomienda también para calmar el dolor de cabeza y la tensión nerviosa.
Debe advertirse que reduce la secreción de leche en mujeres lactantes y no debe administrarse a niños menores de dos años.
En medicina natural se utiliza para infecciones estomacales y de intestino.
Tambien para aliviar dolores de garganta y para frenar la sudoración.


Fuente: http://articulos.infojardin.com/plantas/plantas.htm
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Ruda, Arruda, Ruta graveolens

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Nombre científico o latino: Ruta graveolens
Nombre común o vulgar: Ruda, Arruda, Armaga

Familia: Rutaceae (Rutáceas).
Origen: Sur de Europa, Asia Menor.
Arbustillo de entre 50 y 100 cm de altura.
Tallos duros poco ramificados.
Hojas verdeazuladas alternas, redondeadas, divididas en pares de foliolos y con foliolo solitario en la punta.
Las flores aparecen en pleno verano y son de color amarillo.
Posiblemente, la variedad que mejor se conoce, y sin duda la más atractiva, es la 'Jackmans Blue', de hojas casi azules de encaje.

CULTIVO
Una o dos plantas son suficientes para proveerse de ruda.

Luz: sol hasta semisombra. Si va a plantarla en regiones ventosas y frías debe protegerla.

Crece espontáneamente en suelos pobres y calcáreos.
Arraigará fácilmente en un suelo pobre de jardín, donde formará una mata compacta y decorativa.
Agregue compost o materia orgánica y cúbralo con un mulch.

Riego regular, nunca copioso, un par de veces a la semana. La falta de riego la deja susceptible al ataque de la mosa blanca y a ácaros.

Es recomendable podarla fuertemente en invierno, dejándola a unos 10 cm del suelo, con el fin de estimular su crecimiento compacto y renovado y evitar así un exagerado alargamiento de la planta.

El arbusto es un candidato perfecto para recortar en formas decorativas. Se adapta bien al recorte de su follaje, siendo muy utilizada en macizos y bordes.

La planta se cultiva mediante semillas plantadas en la primavera, o en verano a partir de esquejes leñosos serniduros llevados a cubierto. Se siembran a 3 cm de profundidad, germinando a las 2 ó 3 semanas.
Las plántulas se trasladan al terreno una vez que empiezan a crecer. Normalmente se plantan esquejes.
Sus tallos y hojas se pueden cosechar durante todo el año.

Las hojas tiernas se recogen antes de que la planta comience a florecer, y se secan, a la sombra, lo más rápidamente posible.

USOS DE LA RUDA
Es de sabor amargo.
Por su fuerte sabor conviene utilizarla en pequeñas cantidades, sola o con ajos, cebolla y pimienta.
Esta planta contiene en sus hojas una amplia gama de aceites esenciales y otras sustancias activas que liberan sus aromas cuando se toca o roza la planta.
Esta planta tiene un aroma fuerte y picante que muchas personas encuentran desagradable.
También contiene sustancias que producen una hipersensibilidad de la piel a la incidencia del sol y que llegan a provocar la aparición de ampollas. Conviene, por lo tanto, usar guantes cuando se manipule esta planta.
Popularmente se la usa para combatir la sarna: empapando un algodón y aplicándolo sobre la sarna (20 gr por litro de agua) y también como antídoto contra brujerías y magia.¿Dónde plantarla?.
Por su fuerte aroma la planta es muy adecuada para repeler insectos. Cuelgue ramos de tallos con hojas por la casa.
Las glóbulos de semillas son muy atractivos, y pueden emplearse en adornos florales secos.
Sus aplicaciones culinarias no se han trasmitido entusiásticamente de generación en generación, e incluso sus aplicaciones medicinales deben considerarse con cautela.
Las altas dosis de su aceite pueden incluso provocar la muerte.
No tome más de 1 taza al día, pues aplicada en dosis altas es venenosa.
También se emplean como aromatizantes de bebidas alcohólicas. En los Balcanes e Italia se prepara aguardiente de ruda.


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Rosal enano, Rosal mini, Rosa pitiminí, Rosa x hybrida

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Nombre común o vulgar: Rosal enano, Rosal mini, Rosal miniatura, Rosa pitiminí
Nombre científico o latino: Rosa x hybrida

ROSAL MINI EN INTERIOR

Existen variedades de Rosales adaptadas para el cultivo en interior. El más tipico para casa es el Rosal miniatura o mini (también llamado Rosal de pitiminí). Hay otras variedades miniatura más duras que se usan para plantar en tierra, en el jardín.
  
 
Rosal miniatura  
 
 HUMEDAD
El secreto de su cultivo reside en que disponga de una gran cantidad de luz y una humedad ambiente alta. En el interior necesita bastante humedad ambiente.
Es ideal ponerlo en una ventana orientada al sur, aunque evitando que en verano le de el sol del mediodía (baja la persiana, por ejemplo). En cualquier caso, debe estar en un lugar luminoso, pero sin sol directo ni corrientes de aire.
Pon la maceta sobre una bandeja que contenga una capa de grava o guijarros en el fondo. Mantén estos guijarros húmedos, pero sin que el agua esté en contacto con la maceta y aleja la planta de la calefacción.
Pulveriza las hojas frecuentemente con agua para humificar (sin mojar las flores).             
  
 TEMPERATURA
Evita temperaturas superiores a 21 ºC y el frío.

 RIEGO
Riega abundantemente, dejando que el sustrato de la maceta se seque ligeramente entre 2 riegos. Cuando riegues es bueno añadir un poco de fertilizante líquido al agua.

PODA
La poda consiste en reducir su altura aproximadamente a la mitad. Quita las flores que se vayan marchitando.

Plagas y enfermedades
Al Rosal miniatura o enano le afecta a menudo el Pulgón, la Araña roja y el hongo Oidio. Vigila atentamente para detectar los primeros síntomas.


MÁS CONSEJOS
  
• Plántalo en macetas profundas, con drenaje al fondo y un sustrato ligero y muy fértil.
• Cuando acabe la floración, lleva al exterior, o semisombra. En invierno pásalo al interior.     
 
• La planta tiene un período de reposo. Debes mantenerla en un sitio tan fresco como puedas y con poca agua, pero a salvo de heladas.
• Vigila atentamente la posible aparición de Araña roja u otras plagas o enfermedades.Son muy sensible a Pulgón y al hongo Oidio, aunque si mantienes unas condiciones buenas de cultivo no se verá afectado.
  
• Y dos síntomas:
- ¿Hojas y tallos colgantes? Falta de riego. Hazlo abundantemente hasta que recupere el vigor.
- ¿No vuelve a desarrollar flores? Traslada la planta al exterior en un lugar aireado y soleado para estimular la floración.

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Rosales, Rosas Híbridos de Té

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Nombre científico o latino: Rosas Híbridos de Té
Nombre común o vulgar: Rosales Modernos, Rosas Modernas

Este es el grupo más popular y conocido. Es la rosa típica.
Arbustos bajos, de 0,5 a 1 m.
Florecen en verano-otoño.
Hojas: Alternas, compuestas de numero impar de foliolos ovalados y aserrados, pecioladas, de un verde grisáceo claro. Existe miles de Variedad de Híbridos de Té. Algunas variedades estan especialmente creadas para flor cortada. Zonas cálidas y frías,

Situar a pleno sol. Son en general plantas bastante rústicas que pueden admitir casi cualquier tipo de suelos siempre y cuando las condiciones no sean extremas.
Requieren poda para su mejor formación y floración.
Patología: pulgones, ácaros, roya, oidio, mildiu, mancha negra, etc


RIEGO 6 CONSEJOS SOBRE RIEGO DE ROSALES
1. Durante el primer año desde la plantación, el riego no debe descuidarse, porque todavía las raíces no son profundas.
2. En invierno, que no tiene hojas, es evidente que no necesitará ningún aporte de riego. Si está en maceta se debe regar algo para que no se resequen las raíces, pero muy poco.
3. Evita siempre el encharcamiento. Un Rosal encharcado varios días es peligrosísimo. El exceso de agua es un grave problema para la mayoría de las plantas; se pudren las raíces y mueren. Este es un error muy frecuente de los jardineros: regar demasiado. En el riego es mejor quedarse corto que pasarse he ir tanteando.
4. Es mucho mejor regar por la mañana temprano o al atardecer. No lo hagas durante las horas de mayor calor del día.
5. No mojes ni flores ni hojas puesto que favorecerías las enfermedades por hongos, el mayor problema de los Rosales. Aplica el riego al pie de la planta, con manguera, regadera o riego por goteo.
6. Los riegos que des con manguera o regadera, dalos profundos, que cale hondo el agua. Es mejor que estar continuamente regando con pequeñas cantidades. Además el riego espaciado favorece que se desarrollen potentes raíces en profundidad. Esto siempre es bueno, porque el Rosal se hace más fuerte y autosuficiente en caso de no poder o no querer regar.
Hay mucha gente que riega cada 3 días en verano, pero yo soy partidario de regar menos y acostumbrar al Rosal a poca agua. Los Rosales tienen la ventaja de que arraigan profundamente y aguantan bastante sin riego. No obstante, debes procurar abundante agua para que las floraciones sean espectaculares. Las plantas en flor siempre consumen mucha agua.


SUELOS
El Rosal no es muy exigente en suelo.
No exige un suelo especialmente rico, de una textura determinada, un pH concreto, ni nada. Ahora bien, si el suelo es fértil, con muchos nutrientes minerales y materia orgánica, tiene una textura no muy arcillosa, es profundo y además no muy calizo, vivirá maravillosamente bien (él y el 99% de las plantas), por lo menos en lo que respecta al suelo para rosas.


ABONO
El mejor abono que puedes usar para tus rosas es el estiércol. Si no, echa mantillo, turba negra, guano u otros abonos orgánicos de calidad. Hoy día, hay a la venta sacos de estiércol que no huele mal y compuestos orgánicos preparados interesantes.
Cada invierno, aplica 3 kilos por metro cuadrado de estiércol bien "hecho", bien fermentado; o bien, mantillo, turba,...guano ( de este último, menos. Lee el envase). Entiérralo ligeramente con una azada, pero sin profundizar porque romperías raíces. A principios de primavera ya empezará a liberar elementos minerales para la planta.
Con este abono anual, tendrá suficiente tus Rosales para cubrir sus necesidades de nutrientes durante todo el año. No obstante, si quieres, puedes complementar el abonado orgánico con un abonado químico o mineral. El fertilizante mineral puede ser uno del tipo 15-15-15 o bien uno de lenta liberación (mejor). La dosis, para cualquiera de los dos, sería unos 60 gramos por planta y año, repartiéndolo en dos aplicaciones, una de 30 gramos en primavera y otra de 30 gramos en otoño. Hay a la venta fertilizantes especialmente formulados para Rosales.

Fertilizantes para Rosas  
Presta atención a posibles carencias de algún elemento nutricional (Hierro, Nitrógeno, Potasio, etc.) en tus rosas. Es frecuente en suelos muy calizos (también llamados alcalinos, por su pH elevado -mayor de 7,5-), la carencia del elemento Hierro (Fe), ya que en este tipo de suelos escasea (la caliza provoca que el hierro se insolubilice, es decir, que no pueda disolverse en agua y , por tanto, las raíces no pueden tomarlo). La carencia de Hierro se delata porque las hojas amarillean. Para corregirlo, lo más sencillo es aplicar al suelo Hierro mediante un tipo de abono especial llamado 'quelatos de hierro'. Pídelo así: 'quelatos de hierro'. Usa la dosis que recomienda el fabricante. Otras cosa buena que puedes hacer es corregir la alcalinidad del suelo para que se libere ese hierro, que tiene en abundancia, pero que como digo está insoluble. Para ello, es preciso acidificar dicho suelo. Hay varias maneras, pero una es incorporar cada año turba rubia (la turba puede ser negra, más conocida, o rubia), que además esponja el suelo y es muy bueno para la planta.


Un Rosal lo puedes comprar en alguna de estas 2 presentaciones:
• Puede venir a "raíz desnuda".   Los viveros productores de Rosales, extraen las matas de la tierra con las raíces limpias, "peladas", y las ponen a la venta. Esto ocurre solo en invierno u otoño. En otra época del año no se podría hacer porque se moriría la planta.    
• O bien, en una maceta de plástico o con una bolsa. Esta presentación se puede encontrar en cualquier época del año. El rosal a "raíz desnuda" cuesta más barato que en maceta o cepellón con bolsa, pero hay más riesgos de que no agarre.
  Antes de proceder con la plantación propiamente dicha, ten en cuenta estas 5 cosas:
• No es recomendable plantar rosales sobre el mismo terreno donde ya hubo otro con anterioridad. Evita también plantarlos en las proximidades de un árbol (competencia de raíces y sombra espesa).
• No son exigentes en cuanto a suelo. El rosal admite en principio cualquier tipo de terreno salvo los demasiado calizos.
 • Lo que sí quieren es un sitio con sol, pero tampoco les conviene una exposición excesiva. Lo ideal sería tener sol 5 ó 6 horas al día. Las rosas que reciben mucha radiación se marchitan rápidamente, y si la temperatura supera los 25ºC, el color de las flores tiende a palidecer.
 • La época para plantar es cuando se compra, o sea, en invierno u otoño. En climas fríos, es preferible plantar a final del invierno (febrero o marzo). Si es un clima cálido (Mediterráneo, por ej.), se puede plantar a finales de otoño.
 Si por lo que fuera, no plantas el Rosal al poco de comprarlo, entierra en una zanja las raíces y parte de las ramas, regando de vez en cuando. O bien, plántalo en una maceta. Con esto evitaremos que se resequen sus raíces.
• A la hora de plantar debes respetar las distancias recomendadas entre planta y planta. Son estas:   
• Híbridos de Té  40-50 cm. 
• Miniaturas 25 cm.   
• Trepadores 2-3 metros 

1. Abre un hoyo de unos 40 x 40 centímetros o más grande (siempre es bueno hacer un hoyo grandecito, para remover bien la tierra, dejarla sueltecita y airearla).
 2. Antes de plantar, se recorta las raíces dañadas, rotas, aplastadas, enfermas y las muy largas a unos 25 centímetros.
 3. Es recomendable sumergir las raíces 1 hora en un recipiente con unas especie de "papilla" hecha con agua y tierra, para que se pegue a las raíces desnudas y favorezca el agarre. No es obligatorio, pero da más posibilidades en el agarre.
 5. Mezcla la tierra extraída del hoyo con un abono orgánico (estiércol, mantillo, turba, etc.) a razón de 1 ó 2 kilos por planta. Mézclalo bien, que se reparta homogéneamente para que no se acumulen cantidades de estiércol que en contacto con las raíces, podrían "quemarlas". Con la turba o el mantillo no hay problema de quemaduras.
 6. No es aconsejable incorporar abono químico (también llamado mineral) en el momento de la plantación. Para empezar, es suficiente con el abono orgánico.
 7. Introduce el Rosal en el hoyo procurando que quede el cuello de la planta a ras del suelo, no enterrado, es decir, como estaba plantado originalmente.
8. Rellena con la tierra enriquecida con el abono orgánico asentándola bien con las manos.
 9. Forma una pocilla o alcorque para retener el agua del riego y da un copioso riego a tu Rosal recién plantado.


MULTIPLICAR
Los Rosales se pueden multiplicar por 4 métodos distintos. Hay algún método más, como es separar un chupón con raíces del patrón (útil para obtener un patrón) o el cultivo in vitro (en laboratorio). Pero los importantes son:

- Injerto
- Esqueje
- Semilla
- Acodo


Poda del rosal: Híbridos de Té
Un Rosal que no se podase nunca, se convertiría en una masa enmarañada, con ramas vivas y otras muertas, con tallos pequeños y débiles y produciría flores de escasa calidad.
Con la poda se persigue eliminar la madera vieja y agotada para sustituirla cada año por tallos fuertes y vigorosos, que darán flores en cantidad y calidad.
La forma que se busca en los Híbridos de Té, la clásica, es en vaso. Se trata de mantener 3,4,5 ó máximo 6 ramas principales que ocupen armoniosamente el espacio, procurando un centro más o menos despejado.
Cada año, la poda consistirá en cortar todos los tallos del año anterior que ya florecieron, dejando 4 ó 5 yemas (alguna más si prevés heladas tardías), procurando dar el corte justo por encima de una yema orientada hacia fuera para así evitar que se crucen muchas ramas en el centro. De las yemas que dejemos saldrán los brotes que darán las flores.
Epoca de poda. Como todos los tipos, los Híbridos de Té deben podarse en INVIERNO. En climas suaves, puede hacerse en pleno invierno, pero en zonas más frías, con heladas intensas, es mejor a finales del invierno cuando ya el frío es menor (en España, febrero-marzo) .
• Elimina ramas secas, muertas, dañadas o enfermas. Para saber si una rama está muerta, la superficie que se ve tras el corte del tallo es de color marrón; si está viva es de color blanco.
• Eliminar chupones que brotan del portainjerto. Por debajo del punto donde se injertó la variedad está el portainjerto o patrón. Pues bien, del patrón o portainjerto, es frecuente que salgan brotes, los cuales no sirven para nada porque no dan flores y consumen agua y nutrientes. Se reconocen porque las hojas son verde claro y son más pequeñas. Elimínalos desde la inserción.
• Elimina flores marchitas y frutos. Las flores que ya se han pasado afean al arbusto y le consumen energías para formar el fruto (llamado en Rosal escaramujo). Las flores pasadas se deben eliminar cortando por debajo de la segunda hoja a partir de la flor.
• Aclara capullos. Los Híbridos de Té, que son Rosales de flores grandes, tienen muchas veces brotes con 3 capullos en el extremo. Si quieres flores más grandes y mejor formadas hay que eliminar 2 de ellos, dejando solo el capullo central.
• Los cortes siempre deben hacerse limpios, con herramientas perfectamente afiladas, y un poquito por encima de una yema (1 cm.).


PLAGAS DEL ROSAL
Los Rosales son plantas muy sensibles a plagas y enfermedades. Es uno de los inconvenientes que tienen, que les atacan muchos parásitos y obliga a fumigar con bastante frecuencia.
Estas son las 16 plagas que se pueden dar en rosales. Hay más, y depende del país. La mayoría son comunes a las demás plantas del jardín.
Pulgón
Acaro (Araña roja)
Moscas blancas  
Cochinilla
Abeja cortadora de hojas
Tortrix del rosal  
Mosca del rosal
Cetonia
Mosquito verde  
Tijeretas
Trips
Caracoles y babosas 
Minador de hojas
Saltamontes
Nematodo
Gusano blanco


ENFERMEDADES DE ROSAS Y ROSALES
Las enfermedades en las plantas las pueden producir tres tipos de patógenos: hongos, bacterias y virus. Entre las enfermedades, los hongos son los más importantes, representando más del 98% de los casos. Bacterias y virus se dan más raramente.
En el caso de los rosales, las patologías principales son 10. Casi todas ellas también pueden aparecer en las demás plantas del jardín por lo que te será muy útil conocerlas.
OIDIO
MILDIU
ROYA
MANCHA NEGRA
BOTRITIS 
NEGRILLA
CHANCRO 
HONGOS DEL SUELO 
ANTRACNOSIS
TUMORES DEL CUELLO
VIRUS DEL MOSAICO


VARIOS CONSEJOS SOBRE EL CUIDADO DE ROSAS
 La mayoria de los rosales que vemos son híbridos obtenidos a partir de un patrón de rosal silvestre al que se le injerta la variedad que se desea.
Planta los rosales en forma de zig-zag para obtener un efecto bonito y compacto.
 Los rosales necesitan un lugar soleado, pero hay veces que hace demasiado calor en un lugar al sur, por lo que con una ligera sombra parte del día estaría mejor.
 Abona los rosales 2 veces durante la temporada de crecimiento con un fertilizante completo tipo 15-15-15, 12-10-18... En otoño o invierno un abonado orgánico de fondo con estiércol, compost, mantillo, humus de lombriz, etc..
Debes cortar las flores marchitas de los rosales para que vuelvan a brotar nuevas rosas sin parar. Si las dejas consumen energías en lugar de ir para las demás flores en formación.
 Rosales miniatura o enanos
Las variedades en miniatura son estupendas para macetas y disfrutarlos en terrazas y ventanas.
 Las rosas en miniatura prefieren el exterior porque odian la sequedad del ambiente del interior de la vivienda y es causa de muchas muertes. Es bueno introducirla en el interior durante la floración y luego, cuando ésta termine, devolverla a su ubicación original.
El punto del injerto, una especie de nudo unos centímetros por encima de ras de suelo, es sensible a las heladas. Procura que haya una pequeña capa adicional de tierra, paja o acolchado alrededor de este lugar para protegerla contra la congelación invernal.
Mediante un abono de calidad más microelementos como por ejemplo, el Hierro, mantendrás tus rosales fuertes.
 Poda con una podadera afilada y limpia.
Limpia la podadera después de podar cada planta. De esta manera evitas que se contagien enfermedades de planta a planta.
 En el otoño retira todas las hojas caídas que se han quedado cerca de las raíces para evitar así las enfermedades fúngicas.
 Las enfermedades fúngicas más frecuentes son Mancha negra, Roya, Mildiu y Oidio.
 Pulgones. Suelen encontrarse alrededor de los botones y brotes nuevos. Se dice que para mantener a distancia los pulgones sirve plantar Espliego (Lavanda) alrededor de los rosales.


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Romero, Rosmarinus officinalis

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Nombre científico o latino: Rosmarinus officinalis
Nombre común o vulgar: Romero, Romeo, Rosmarino
Familia: Labiatae (Labiadas).
Origen: Región mediterránea.
Etimología: el nombre científico "Rosmarinus" parece ser que deriva, bien de las palabras latinas "Ros": Rocío y "Marinus": Marino, por ser especie que no suele alejarse en demasía de las zonas costeras; o bien de los vocablos griegos "Rhops": Arbusto y "Myrinos": Aromático.
El epíteto "officinalis" se aplica a muchas especies que desde muy antiguo han sido consideradas medicinales.
Arbusto perenne de hasta 2 metros. Es muy aromático y es una importante planta melífera con gran número de aplicaciones medicinales y cosméticas. Hojas firmes, verde oscuras por la haz y blanquecinas por el envés, provistas de abundantes glándulas de esencia. Flores de color azul o violáceo pálidos con los estambres más largos que los pétalos y el labio superior de la corola curvado. Fruto seco con semillas menudas.
Es planta vulneraria, esto es, que cura heridas y llagas (según otro refrán "Mala es la llaga que el romero no sana"), para lo cual se ha venido empleando la infusión de las sumidades floridas de esta especie. Dice un viejo refrán que "De las virtudes del romero se puede escribir un libro entero".
CULTIVO
LUZ: el romero necesita un mínimo de 6 horas exposición a la luz solar diarias.
SUELO: la tierra en la que mejor va a crecer es en la arenosa, aunque se adapta con facilidad a otros tipos de suelo más pobres, salvo en los arcillosos.
Plantar a 50 centímetros de distancia entre planta y planta.
RIEGO: será suficiente con un riego moderado. No se debe regar muy a menudo a la planta.
Se dice que tiene la virtud de ahuyentar las plagas, por lo que las plantas que están a su alrededor se ven protegidas.
MULTIPLICACIÓN: Se puede reproducir por semillas, aunque es un método largo y complicado ya que necesitan buenas condiciones, germinando a las cuatro semanas.
Es preferible utilizar esquejes, que se cortan en verano. Se colocan en tierra arenosa, manteniéndose húmedos hasta que echen raíces. Después se plantan en hileras a 50 cm de distancia unas de otras y entre plantas. Si se cortan esquejes de las ramas del romero y se introducen en un recipiente con agua, a los pocos días se podrá observar como comienzan a nacer raíces.
Una mata de romero, bien desarrollada, es suficiente para las necesidades de una familia. Es fácil su cultivo en tiesto si éste es suficientemente grande. Plantarlo en lugar protegido contra un muro o en una maceta grande que se pueda trasladar al interior o al invernadero durante el invierno si es un clima frío con heladas fuertes.
No es muy exigente: sólo necesita sol y suelos secos. Crece muy bien en terrenos sueltos, calcáreos y ricos en humus.
PLAGAS: pulgones, psilas y ácaros.
RECOLECCIÓN
Para el uso directo, se cortan los tallos tiernos durante todo el año.
Para obtener la esencia de romero se cortan los tallos durante o después de la floración, y se secan inmediatamente para que no pierdan el aroma.
El aceite se obtiene por destilación con vapor de agua, La temperatura de secado de las hojas no debe sobrepasar los 35ºC.
Nunca se debe cortar más de la cuarta parte de la mata, pues se debilitaría demasiado, y no sobreviviría al corte.
USOS CULINARIOS
Por su olor y sabor fuertes cubre el aroma de otras especias y hierbas por lo que se debe utilizar moderadamente.
Por esto se recomienda emplearlo sólo o en mezclas con pocos ingredientes, uno o dos, por ejemplo con ajo, con tomillo, etc.
En pequeñas cantidades congenia con cebolla, laurel, tomillo y algunas especias, como la pimienta.
Va muy bien en salsas de tomate.
El mejor aceite se obtiene de los tallos tiernos, durante o inmediatamente después de la floración.
También se usan para aromatizar y embellecer aceites y vinagres embotellados.
Es preferible utilizarlo seco, ya que fresco puede tener cierto amargor y es un habitual de carnes asadas, cordero, caza, pescado.
Los italianos lo utilizan también mucho en el arroz.
Las hojas frescas o secas sirven para condimentar carnes (en especial cordero y cabrito), sopas y guisos; tienen un sabor amargo y recinoso, y una textura rugosa, de modo que se deben picar finamente o usar en ramitas que pueden retirarse antes de servir.
Se añaden cantidades muy pequeñas (en general en polvo) a biscochos y mermeladas.
Ramitas frescas conservadas en vinagre o aceite condimentan ensaladas y aderezos.
Los frutos son cuatro nuececillas marrones encerradas en el cáliz persistente.
Se fabrican aceites, sirven para aromatizar todo tipo de comidas y se hacen infusiones.
Se utiliza en condimentación de salsas, sobre todo de tomate, sopas, carnes, aves, caza y pescados asados.
Menos conocido es su empleo en ensaladas, dulces (se preparan caramelos hirviendo juntas una libra de flores y libra y media de azúcar, sin que se den más de dos o tres hervores) y jaleas.
En Italia también se utiliza en charcutería.
Poniendo algunas ramas de romero en aceite de oliva se obtiene aceite de romero para condimentar. Este aceite va muy bien con aceitunas negras.
No debemos machacarlo, pues pierde el aroma rápidamente, aunque si está bien seco se puede moler.
Colocando algunas ramas en el fuego se da un sabor especial a los asados a la parrilla.

OTROS USOS DEL ROMERO
El famoso alcohol de romero se ha usado también desde antiguo para aliviar las partes doloridas o las fatigas musculares.
De sus hojas se obtiene el "agua de la reina de Hungria", para perfumería y tambien un agua destilada que se utiliza como colirio, la esencia puede usarse para combatir dolores reumáticos.
Se usa tambien para baños relajantes, como mascarilla revitalizante y como tónico capilar.
En la cocina se utiliza para asados, guisos, sofritos, sopas y salsas y además se puede preparar "vino de romero con propiedades benéficas para la función estomacal.
Se emplea en grupos y también para borduras y setos bajos.
Es una especie termófila, alcanzando su desarrollo óptimo en sitios secos y soleados y sobre cualquier tipo de suelo, preferentemente calizo.
Además de como planta aromatizante, es utilizada para borduras y setos de pequeño tamaño.
Las hojas secas se incluyen en las mezclas para popurrís.
Está indicado para las afecciones hepáticas y digestivas, propiedades que también posee la miel de romero.
Tiene propiedades estimulantes, antiespasmódicas, diuréticas, vulnerarías y desinfectantes, Es un buen colagogo, es decir, activa la secreción biliar. Se emplea en estados de agotamiento y para desinfectar.

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Prímulas, Primaveras, Primula obconica

Primula obconica

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 Nombre científico o latino: Primula obconica
Nombre común o vulgar: Prímulas, Primaveras.
Familia: Primulaceae.
Origen: China.
La Primula acaulis es ideal para el jardín y la Primula obconica (esta ficha) para cultivarla como planta de interior.
Planta herbácea de 15 a 10 cm de largo.
Hojas: simples, arrosetadas, cordiformes, pubescentes, de 5 a 10 cm de largo.
Flores: blancas, lilas y purpúreas de 2-3 cm de diámetro dispuestas en florescencias.
Época de floración: desde el otoño hasta la primavera.
LUZ: buena luz, pero no sol directo. No exponer al sol de la tarde se recomienda sol de la mañana.
TEMPEARTURAS: las heladas fuertes queman las flores.
HUMEDAD: requiere atmósfera húmeda.
Requiere un suelo medianamente ácido. A fin de mantener la acidez del suelo, una vez al mes riegue con una solución de 1 cucharada de sulfato de fierro y 8 litros de agua.
RIEGO: cada 2-3 días sin mojar las flores.
Eliminar las flores secas.
Época de siembra: primavera-verano. Germinación 14-20 días a 18ºC.
Cultivo en invernadero ligeramente sombreado en maceta de 10-12 cm.


Primula acaulisNombre científico o latino: Primula acaulis
Sinónimo: Primula vulgaris
Nombre común o vulgar: Primavera, Prímula, Orejas de oso.
Familia: Primulaceae.

En teoría es una planta perenne que puede durar varios años, pero se suele desechar cuando termina de florecer. Las razones son:
El calor y la falta de humedad del verano, las vence.
Las segundas floraciones son de menor calidad y más pobres.
Quedan mejor si se plantan por manchas en macizos, en arriates o bien, combinando con otras bulbosas como crocus, tulipanes o narcisos. En macetas y jardineras van fenomenal.

LUZ
En verano le perjudica el sol, por lo que su sitio es a la sombra. En otoño e invierno, es diferente porque los rayos solares son más débiles. el sol tiene menos fuerza. No obstante, depende del clima.

TEMPERATURA
Resiste el frío pero no las heladas fuertes. Gracias a esa resistencia a las bajas temperaturas se puede cultivar durante el invierno en la terraza.

RIEGO
Riega para mantener siempre una cierta humedad en el suelo. El buen drenaje es fundamental para que no se acumule agua en exceso. Si ocurriera ésto, se pudriría por el cuello. En el caso de que tu suelo sea muy arcilloso, aporta mantillo, turba o estiércol y echa arena también.

ABONADO
Usa un fertilizante especialmente ricos en potasio que favorecerá la floración. Puedes, por ejemplo, adicionar al suelo uno de lenta liberación en el momento de la plantación.

PROBLEMAS
La Primula acaulis es susceptible a:
Araña roja
Minadores
Mosca blanca
Pulgón
Caracoles
Gusanos blancos
Hongo Roya
Hongo Botritis (elimina las plantas afectadas para evitar un rápido contagio del moho).

• Médula marrón de las Prímulas
Las raíces se pudren y muestran una médula marrón interior. Las hojas amarillean, marchitan y mueren.
Causa: la especie de hongo Phytophthora primulae.
Control: excava y quema todas las afectadas. Cultiva Prímulas nuevas en otro sitio.
• El encharcamiento produce la pudrición del cuello y origina la muerte. Lo contrario también es malo: dejar que la tierra se seque.
• Cuidado con los "golpes de sol" del verano. Plántala en semisombra.

MULTIPLICACIÓN
Época de Siembra: Mayo - Septiembre. Germinación 20-28 días a 12-15ºC. Mantener también temperaturas frescas durante el estado de plántulas. Época de Floración: A partir de ½ de Noviembre hasta Marzo. Las semillas germinan bien en un invernadero frío o después de someterlas durante 3 ó 4 semanas a 12-32ºC. Las semillas son muy pequeñas, responden a la luz y no se deben cubrir.



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Potos, Malanguita, Scindapsus aureus

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Nombre científico o latino: Epipremnum aureum = Scindapsus aureus
Nombre común o vulgar:  Potos, Poto, Ecindapso

 LUZ
Necesita un lugar luminoso pero sin sol directo (palidecería). Si tuviese poca luz, pierde el color amarillo del variegado de las hojas.

TEMPERATURA
Elige un lugar cálido (esta planta teme mucho el frío). La temperatura nunca ha de bajar de 10ºC porque pierde hojas y se hace más sensible a los hongos; ideal es mantenerla entre 15 y 20º C. En invierno puedes dejarla en una habitación fresca, pero no por debajo de esos 10º C.

HUMEDAD
Pulveriza con agua el follaje de vez en cuando. No es tan importante hacer esto como en otras plantas, pero le sienta muy bien. El agua que no sea caliza (agua dura) para no manchar de blanco las hojas.
Puede tolerar bien el ambiente seco de un interior, aunque, como te digo, se beneficia con las pulverizaciones.

RIEGO
Cuidado con regar mucho, esta planta es sensible al exceso de agua y se pudre. Deja secar un poco entre riego y riego. Con los riegos frecuentes llega el amarilleamiento y posterior pérdida de hojas. Es preferible quedarse corto que pasarse.

ABONO
Abona cada 15 días en verano. Las hojas pueden amarillear por falta de hierro en el sustrato. Si se da esta circunstancia, aporta un fertilizante llamado quelatos de hierro, rico en este elemento.

MULTIPLICACIÓN
Los Potos se multiplican fácilmente por esquejes. Toma esquejes de tallo que lleven una yema y una porción de raíz aerea en cualquier época del año. El enraizamiento es muy fácil, tanto en sustrato como introducidos en un vaso con agua, pudiendo obtener una planta en pocas semanas.

 LIMPIEZA
Limpia las hojas frecuentemente con un paño húmedo.
Consejo: Poda de despunte
Para evitar que se despoble la copa, despunta todos los años las ramas. Así ramificará más y estará más densa la planta.

 PROBLEMAS
- ¿Hojas amarillas y lacias?
Riega más. El sustrato seguro que está seco.

- ¿Hojas y tallos se arrugan y caen?
Ha pasado frío. Odia las temperaturas por debajo de 10º C.

- ¿Pierde color las hojas, sobre todo el matizado amarillo?
Dale más luz, pero sin sol directo.

- ¿Hojas amarillas pero no lacias?
Los Potos son sensibles a la carencia de hierro (produce clorosis férrica). Puede ser esto, que le esté faltando hierro en el sustrato. Echa quelatos de hierro o un abono que tenga hierro.

- ¿Hojas lacias?
Puede estar dándole el sol directo o sufriendo sequedad.

- ¿Hojas con manchas marrones y amarillas?
Probablemente has regado en exceso. Deja secar el compost antes de volver a regar y hazlo con menos frecuencia. Recuerda que no tolera que el compost esté siempre húmedo y menos, encharcado.

PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL POTO
-• Cochinillas
-• Araña roja
-• Podredumbre del tallo y raíces (hongos)
-• Manchas en las hojas (hongos)
-• Bacterias
Al Poto le afecta poco las plagas y enfermedades. De vez en cuando se presenta algún ataque de Cochinilla, Trip o Araña roja (ácaro).

COCHINILLA
Estos insectos se delatan por:
- Al ver al propio insecto.
- Por las hojas descoloridas, amarillas, deformadas,...
- Viendo las hojas brillantes y pegajosas por la melaza (cuidado porque pulgones y mosca blanca también la producen).
- Por la presencia del hongo Negrilla (cuidado de nuevo porque también se asienta este hongo sobre la melaza de pulgones y mosca blanca). [Solución y más datos...].

ARAÑA ROJA
 Esas 2 manchitas rojas son ácaros
Son unas arañitas de color rojo y de 0,5 milímetros que apenas se aprecian a simple vista. A veces forman finas telarañas en el envés de la hoja, que es donde se sitúan.
El síntoma más corriente al principio son las punteaduras decoloradas y mates y manchas amarillas en el haz. Luego se secan y caen. [Solución y más datos...].

PODREDUMBRE DEL TALLO Y RAÍCES
 Rhizoctonia sp.
Los hongos Pythium y Rhizoctonia producen esta enfermedad grave. Una vez infectada la planta poco se puede hacer. En los viveros donde se producen comercialmente se suelen hacer tratamientos preventivos con fungicidas, pero en el hogar, no.
Lo más importante es evitar el exceso de agua, que favorece la penetración de estos hongos.

MANCHAS POR HONGOS
 Colletotrichum sp.
Otros hongos pueden producir manchas como las de la fotografía de la derecha.
Elimina lo dañado y aplica un fungicida de cobre.

BACTERIAS
Erwinia sp.
Pseudomonas sp.
Bacterias de los géneros Erwinia y Pseudomonas, provocan manchas acuosas.
No hay tratamientos curativos una vez infectada la planta. Elimina las partes afectadas. [Más datos...].



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